- там делают вино, очень хорошее вино, из коего мне особо был интересен сорт Gruner Veltliner (просто по факту его отсутствия «в широкой продаже» в отличие от рислингов);
- в замке Дюрнштейн (Дюренштейн, Дюрнштайн) томился Ричард Львиное Сердце, который после взятия Акры в 1191 году пробирался восвояси, но был перехвачен коллегой по феодальным разборкам Леопольдом Австрийский, который тут же продал его соседу — императору Священной Римской империи Генрихом VI (между прочим, сынок Барбароссы из германской династии Гогенштауфенов немало на Ричарде нажился — на выкуп отстроил пару немаленьких городов-крепостей);
- из военной истории припомнился бы эпизод наполеоновских триумфов, бой «стремительно отступающей вдоль Дуная» кутузовской армии с дивизией маршала Мортье коротенечко описанным графом Толстым в I томе своей нетленки, т.н. сражение при Кремсе, иначе сражение при Дюренштейне, иначе при Лойбене (кстати такое различие в названиях у историографов лишний раз подчеркивает ничтожность тамошних расстояний): эпизод из разряда «мутных» — о победе рапортовал Кутузов («Неприятель разбит совершенно, целая дивизия истреблена, часть спаслась за Дунай на лодках»), отступление русских торжестовали французы — короче, в миниатюре случилось то, что было после Бородино.

Ну, вот главное изложил! Что же я узнал нового после того, как проехал-прошел-проплыл по условному треугольнику между Мельком, Кремсом и Санкт-Пёльтеном? А то, что погода там может преподнести редкостные сюрпризы, напрочь отменяющие все прогнозы всемирных гидр метеоцентров! «Короче, дело к ночи…»



Просмотреть увеличенную карту

Домашний прожект предполагал реализацию плана, подстать наполеоновскому образца 1805 года: прокатиться на теплоходике по Дунаю и разграбить осмотреть городки по дороге. Для таких же пытливых, но более ленивых австрийская железная дорога и пароходная компания DDSG Blue Danube предлагают т.н. комби-тикет ALL-IN-ONE TICKET TRAIN-SHIP-CULTURE (поезд в обоих направлениях, пароходик Мельк-Кремс (или обратно) и осмотр одной из культурных достопримечательностей там же), при этом декларируется 20% выгоды для туриста.

Почитав планы австрийцев по забору денег у туристов на лето 2010 года, я усомнился в 20% выгоде, обещанной комби-тикетом. В 2010 году он стоит € 46.60 (из Вены и обратно, есть еще вариант за € 32.60 от С.-Пёльтена), т.е. на двоих € 93,20. Тогда как по отдельности выходит следующее: билет Einfach-Raus-Ticket на весь день за € 28 дает полную свободу передвижений, пароходик Мельк-Кремс € 20х2 = € 40, билет в аббатство € 8х2 = € 16. Итого: € 84. Обещанная выгода выходит только в расчете на единичную душу. Конечно, десятка евро — ерунда, но все одно — дешевле. А может, и не ерунда, а завтрак с кофе и круассанами на двоих. Так что при условии покупки Einfach-Raus-Ticket даже на двоих лучше все покупать отдельно, при поездке же компанией до 5 человек выгода становится вполне ощутимой — и на бутылку-другую вина останется.

Комби-тикет предполагает, что из Вены вы неспешно отъедете около 10 утра, потом посмотрите аббатство в Мельке, тогда из Мелька раньше часа дня не уехать, так что в Кремсе оказаться можно только к трем (тут хитрые австрийцы намекают, что пообедать надо втридорога на борту речного «ляйнера»), так что Санкт-Пёльтен осматривать можно уже не ранним вечером, а еще и в Вену хочется пораньше вернуться… Раздельная покупка билетов дает и еще одно преимущество: ранний выезд из Вены позволяет позавтракать в Мельке, осмотреть аббатство и поспеть на пароходик, отправляющийся в 11 часов. У предложенного решения есть одна особенность, способная серьезно осложнить жизнь путешественника местными линиями: билет Einfach-Raus-Ticket действует в будние дни только с 9 утра, а выезжать лучше пораньше (например, мы выезжали с Wien Westbahnhof в 06:54 с прибытием в Мельк в 08:08). Так что, мы подгадывали поездку на субботу, когда билет действует круглые сутки (можете рискнуть, но приход дядьки-контролера с фирменными красными полосками на рукавах неотвратим, как приход коммунизма — в семь утра в субботу он уже проверял билеты у единичных пассажиров). Расписания поездов подбираются на сайте ÖBB.

Сайт DDSG Blue Danube предлагает онлайн-бронирование билетов на нужную дату. К моему удивлению, введя (на пробу) случайные имя, дату и номер карты, я получил приглашение распечатать e-тикет в PDF. Последующая демонстрация листика при подъеме на борт показала, что это фигня. Как пояснил проверяющий билеты (он же там и боцман), это не более, чем резервация (непонятно чего). Когда я их ксиву показал, тут же замахал руками и отправил в кассу на борту (сам же и продал). Так что не тратьте время на пустое занятие.

Итак, весь план выглядел так:
- рано утром приехать в Мельк, позавтракать-погулять, посетить аббатство;
- в 11 утра отплыть на борту MS Wachau вниз по течению;
- полтора часа наслаждаться видами и кофе со сливками, а потом выйти с пароходика в Дюрштейне, осмотреть городок и развалины;
- далее направиться пешим порядком мимо памятников боям 1805 года и попутных ресторанчиков-хойригеров через Штайн до Кремса: получается не более 7 живописных км, то есть часа полтора пути без учета ресторанов; или если силы будут оставлять (или погода нелетная), проехать на поезде до Штайна-Кремса;
- от Кремса на поезде добраться до Санкт-Пёльтена, дальше по обстановке: Вена рядом, поездов много.

Забегая вперед, скажу, что план проплывания-шагания пришлось менять в середине пути: моросящий в Мельке дождик ближе к Кремсу стал дождем, а ближе к вечеру в Санкт-Пёльтене уже лило, как из ведра. Результат — легкая простуда, плата за желание получить впечатления и фото.

Несомненно, в Мельк люди едут, прежде всего, чтобы осмотреть аббатство ордена бенедиктинцев, возвышающееся на городом. Ему мы уже уделили достаточно внимания, поэтому просто пройдемся ранним утром по его улочкам (плутать не придется: улочек в центре с трудом наберется на пальцы одной руки ). Улочки носят незамысловатые названия: к примеру, идущая вдоль холма самая старая улица названа Гауптштрассе, то бишь Главной, а от вокзала ведет Банхофштрассе, т.е. Вокзальная.



В центре Мелька высится ухоженная ратуша, перед ней – фонтан со статуей св. Коломана. Когда-то этот фонтан находился на территории Мелькского аббатства, но в 1722 г. был подарен монастырем городу Мельку (могу полагать, что монахи решили, что фонтан окажется мал для построенного просторного Прелатного двора.





Вообще-то, этот святой, погребенный в Мельке, весьма почитаем в Австрии и даже считается ее небесным покровителем. День св. Коломана отмечается 13 октября, в годовщину первого переноса мощей святого в Мельк. Он, покровитель путешественников и заступник за повешенных, сам не раз, уже после смерти совершал путешествия. О жизни св. Коломана известно крайне мало (житие было написано через 30 лет после его гибели). Считается, что он происходил из ирландского или шотландского княжеского рода, и был убит по дороге в Иерусалим 17 июля 1012 возле Штоккерау. В это время Австрия была полем войны между императором Генрихом Святым и польским князем Болеславом Храбрым. Коломан, не знавший немецкого языка, попал в руки одной из воюющих партий, был принят за вражеского шпиона, и после мученических пыток повешен на бузине, между двух разбойников. Тела преступников, по тогдашнему обычаю не были похоронены, но Коломан в течение полутора лет не подвергся разложению. Множество чудес, которые произошли потом, заинтересовали церковь, и он был захоронен с почестями в базилике Штоккерау.



Тогдашние Габсбурги нуждались в идеологическом оформлении формирующейся Империи, и коломановские чудеса оказалась очень кстати. В 1014 году маркграф Генрих I также заинтересовался почитаемым в народе Коломаном и устроил вскрытие склепа; мощи вновь оказались нетленными. 13 октября 1014 Генрих перезахоронил их в Мельке. Маркграф Фридрих II, добивавшийся учреждения в своих владениях епископской кафедры, организовал написание Страстей св. Коломана и поощрял народный культ Коломана — национальный святой был важным подспорьем в его политике. В 1244 г. папа Иннокентий IV канонизировал святого и повелел Фридриху II отмечать день памяти Коломана по всем австрийским землям. В 1362 г. Рудольф IV выстроил над склепом в Мельке роскошное надгробие, а в венском соборе св. Стефана появилась вторичная реликвия — так называемый Коломанов камень (нем. Kolomanistein), на котором бронзовыми буквами выложена похвала святому. Коломан был единственным святым — покровителем Австрии с 1244 по 1663 (в 1663 первенство было передано Святому Леопольду). Святой Коломан — покровитель Штоккерау, Мелька и монастыря Мельк. В иконографии — изображается в обличье паломника (этот образ использован и в мелькском фонтане), нередко — с петлёй в руке. Его статуя также украшает входные ворота в аббатство.



Тут же у ратуши здание аптеки.



Гауптштрассе выведет на главную площадь, для особливо непонятливых названную Гауптплац.



Справа мы увидим приходскую церковь, считающуюся чуть не самой гармонично сложенной во всей Австрии (во всяком случае, в Мельке так считают).



Миновав аббатство, мы выйдем на придунайское шоссе: тут все пешеходные и велосипедные дорожки ведут к нескольким причалам. У одного из них нас и поджидает двухпалубный теплоходик MS Wachau.



Внутри теплоход кажется больше, чем снаружи. Но почти все столики верхней закрытой палубы уже заняты веселыми пенсионерами, привезенными в Мельк на автобусе специально к теплоходу. Они предвкушают отличный обед с вином и пивом, разговоры, воспоминания… В Кремсе эти же автобусы заберут их и отвезут домой, в Вену. Мне показалось, что в Мельке мы оказались чуть не единственными в возрасте менее шестого десятка.



Флаг и гюйс подняты, «полный вперед!», за кормой уплывает в дождь громада аббатства.







Аббатство Мельк (Австрия)
Вдоль да по речке, вдоль да по Дунаю.. (часть 2): Кремс и Санкт-Пёльтен

Леопольд I, которому в 976 как маркграфу были переданы в лен земли сегодняшней юго-западной части Нижней Австрии, сделал Мельк своей резиденцией. Его наследники украшали замок бесценными сокровищами и реликвиями, но в 1089 маркграф Леопольд II передал замок монахам-бенедиктианцам из Ламбаха, таким образом был основан монастырь бенедиктианцев. С тех самых пор и по настоящее время здесь непрерывно по правилам св. Бенедикта живут и трудятся монахи. Уже в XII в. при монастыре была основана школа, начали собираться редкие рукописи, а в последствии и инкунабулы.

На Констанцском соборе было решено провести реформу бенедиктинских монастырей, и исходным пунктом этой реформы должен был стать монастырь в Мельке. Николаус Зойрингер (Nikolaus Seyringer), в прошлом ректор Венского университета, в 1418 году был направлен в монастырь Мелька следить за ходом реформы. Зойрингер привёл монашескую дисциплину в монастыре в порядок, и сделал Мельк стал этаким образцо-показательным заведением того времени, а мелькская монастырская реформа послужила началом более широкого реформирования церковной сферы. Монахи из других монастырей прибывали в Мельк, чтобы изучить опыт реформирования монастырской жизни. Монахи Мелька приглашались в другие монастыри в качестве аббатов для проведения в них изменений наподобие тех, что произошли в Мельке.

Рисунок с сайта аббатства

Расцвет аббатства приходится на начало XVIII века. Всякие реформы-перестройки всегда связаны с конкретными людьми, вдохновляющими народные массы на свершения. Для мелькского аббатства такими стали аббат Бертхольд Дитмайр и зодчий Якоб Прандтауэр. С момента своего избрания аббатом 18 ноября 1700 года тридцатилетний Бертхольд Дитмайр преследовал цель повысить религиозную, духовную и политическую значимость монастыря посредством его перестройки. Добиться поставленных целей аббат намеревался с помощью перестройки монастыря в стиле барокко. Данная миссия была поручена зодчему Якобу Прандтауэру. В 1701 году было решено заново построить монастырскую церковь, а после было принято решение к перестройке всего монастыря. Прандтауэр руководил строительством до самой смерти в 1726 году. Внутренним архитектором зданий был выбран венский оформитель театров Антонио Бедуцци. После смерти Прандтауэра его миссию перенял его племянник. И к 1736 году строительство как монастырской церкви, так и самого монастыря было по существу завершено.

Ныне большие плакаты с портретом Якоба Прандтаура, 350-летие которого отмечается в 2010 году, расставлены в залах аббатства: «Happy Birthday, Jakob Prandtauer! Dem Meister auf der Spur».

Дальше жизнь аббатства текла ни шатко, ни валко. Уже в 1738 году монастырь охватил новый пожар, который уничтожил почти все крыши, обе башни и некоторые внутренние монастырские помещения. К 1746 году все последствия пожара удалось ликвидировать. Монастырь теряет земли, вынужден продавать сокровища, облагается налогами, ветшает… В конце XIX века при аббате Александре Карле монастырь возвращает себе былое влияние в регионе. В начале XX века в монастыре были сооружены современные системы канализации, водоснабжения, а также проведено электричество. Также была проведена реставрация зданий. Относительно спокойно аббатство пережило обе мировые войны, период нацизма и послевоенной оккупации. С 1978 г. в монастыре проводились реставрационные работы, и сейчас он предстает во всем своем великолепии.

Портал монастыря был сооружен в 1718 г., он окружен двумя бастионными укреплениями, справа и слева от въезда установлены статуи св.Леопольда и св.Коломана, въездные ворота увенчаны звездой. Через портал можно попасть в Привратный двор, справа расположена башня, часть укрепительного сооружения эпохи Бабенбергов. Из Привратного двора через ворота можно попасть в Прелатный (внутренний) двор, длина которого 84 м, ширина 42 м (т.е. соотношение сторон 2:1). В центре двора раньше находился фонтан св. Коломана, который в 1722 г. был подарен монастырем городу Мельку, и в настоящее время его можно увидеть на ратушной площади. С XIX в. в монастырском дворе находится фонтан, перевезенный из закрывшегося монастыря Вальдхаузен.

Со двора можно (и нужно) войти в зал св. Бенедикта, в котором располагается касса музея. Входной билет для взрослого стоит 7,70 евро и дает право посетить музей, террасу с видом на город, библиотеку, церковь и монастырский парк. В юго-восточной части двора расположена арка, через которую можно пройти во внутренние галереи, к церкви и Императорской лестнице.

На втором этаже начинается Императорская галерея протяженностью 196 м, на стенах которой размещены портреты австрийских императоров — Бабенбергов и Габсбургов.

Помещения, прилегающие к галерее, были предназначены для размещения императорского двора, покои императора находятся к западу от лестницы — сейчас в них сейчас размещены экспозиции музея аббатства «Unterwegs vom Gestern ins Heute — Stift Melk in Geschichte und Gegenwart«. («Путь из прошлого в настоящее — история и современность монастыря Мельк»). Выставка рассказывает о монастыре, его истории и современной жизни. Несмотря на то, что в XVIII-XX веках монастырь утратил множество шедевров (часто проданных за долги, как проданная в 1926 году Библия Гутенберга), в музее демонстрируется уникальные церковные скульптуры, иконы, портреты, принадлежащие монастырю.

Одна из комнат украшена барельефами человеческой фигуры, словно проявляющимися из камня. Прямо поверх фигур на белых стенах демонстрируется любопытное как по содержанию, так и по техническому исполнению, видеошоу о настоящем дне монастыря. Его главными героями выступают дети — воспитанники школы-интерната при монастыре. Она известна с XII века, сейчас в ней учатся почти тысяча учеников, углубленно изучающие языки (включая древние), изобразительное искусство, музыку и естественнонаучные дисциплины.

Вслед за императорскими апартаментами галерея выводит к Мраморному залу и библиотеку, соединенными террасой Альтана с великолепным видом на долину Дуная и на западный фасад монастыря.

Великолепный Мраморный зал был задуман для приема гостей во время торжеств, а также служил столовой для членов императорской семьи.


На потолке зала фрески Пауля Трогера (1731 г.), изображающие Афину Палладу и Геракла — символы мудрости и силы. Фрески символизируют власть правившего тогда императора Священной Римской империи Карла VI, последнего из Габсбургов по прямой мужской линии, и идеалы Габсбургской династии, состоящие в системе «сдержек и противовесов»: необходимого руководства (Геракл, умертвивший Цербера) и соизмеримой умеренностью (Афина Паллада на колеснице, запряженной львами). Архитектурная живопись вокруг потолочных фресок Трогера принадлежит Гаэтано Фанти.

Стены зала оформлены гипсом под мрамор, но дверные вставки и насадки над дверями сделаны из розового зальцбургского мрамора. Надписи над дверями — цитаты из заповедей св. Бенедикта: «Hospites tamquam Christus suscipiantur » («Гостей должно принимать, как Христа») и «Et omnibus congruus honor exhibeatur» (Всем надлежит оказывать подобающую честь), указывают на назначение зала.

Порывы ветра с дождем мешают открыть дверь, ведущую на террасу Альтана, обращенную к Дунаю и соединяющую Мраморный зал с монастырской библиотекой. Отсюда открывается великолепный вид на Дунай, долину, а также на исторический центр города Мельк: сквозь изморось видна приходская церковь, почта, построенная в стиле классицизма, остатки городской стены. Справа — мелкая протока Дуная, основное русло — правее, за «зеленкой».

За спиной смотрящего в сторону бескрайнего дунайского простора фасад монастырской церкви св. апостолов Петра и Павла. Церковь считается одной из самых красивых в барочном стиле и давно стала символом города Мельк. Церковь имеет 5 колоколов, которые были отлиты в 1735 году. Один из колоколов весит 7480 кг, что делает его самым большим колоколом Нижней Австрии. На фасаде фигуры Христа, небесного воинства, Петра и Павла с каноническими атрибутами — ключами от Царствия Небесного и «мечом духовным, который есть слово Божие».

Вторым по значимости после церкви помещением монастыря является библиотека. Прекрасное художественное оформление библиотеки свидетельствует о большом уважении монахов к этому помещению.

Потолочные фрески Пауля Трогера (1731-1732 г.) — символическое изображение веры в противоположность светским сценам Мраморного зала. В центре расположена женская фигура, аллегория веры, которая держит книгу за семью печатями, ягнёнка и щит с голубем. Она окружена четырьмя группами ангелов и аллегорических воплощений добродетелей: мудрость, смелость, благоразумие, справедливость.

Четыре деревянные скульптуры, размещенные по бокам от дверей, являются изображением четырех факультетов: теологии, философии, медицины и юриспруденции.

На сегодняшний день в 12 помещениях библиотеки находится 1888 рукописей и 750 инкунабул (первопечатных изданий до 1500 г.), 1700 произведений XVI в., 4500 — XVII в., 1800 — XVIII в., что вместе с более поздними изданиями составляет 100 тыс. томов. В большом помещении библиотеки находится около 16 тыс. изданий, тематически упорядоченных. В маленьком помещении библиотеки находятся преимущественно исторические труды XIX в.

Великолепно украшенная винтовая лестница в стиле рококо ведет на верхний ярус библиотеки и в церковь святых Петра и Павла. Маленькая хитрость — зеркала, размещенные на потолке и внизу, превращают относительно небольшую лестницу в бездонный колодец. Фигурка, вытянувшая где-то в глубине руки с фотоаппаратом — мое отражение.

Монастырская церковь апостолов Петра и Павла — это кульминационный пункт экскурсии по монастырю, прекраснейшее помещение в стиле барокко.

Знаменитые мастера участвовали в ее художественном оформлении создали настоящий шедевр во славу Господа: Антонио Бедуцци (архитектура интерьера, эскизы для фресок), Йоханн Михаэль Роттмайр (фрески, иконы), Пауль Трогер (иконы), Джузеппе Галли-Бибина (проект кафедры и главного алтаря), Лоренцо Маттилли (проекты для скульптур) и Петер Видерин (скульптуры).






Центральная тема позолоченного алтаря церкви — прощание апостолов Петра и Павла друг с другом. Надпись на главном алтаре из мрамора и позолоченного дерева гласит «Non Coronabitur Nise Legitime Certaverit» (Без законной борьбы нет победы). Борьба, которая ведет к победе, борющаяся и побеждающая церковь — вот мысль, которая прослеживается во всем.

На выходе из церкви к галерее выставлены деревянные часы, сработанные кем-то из австрийских кулибиных.

Время нас поджимало (в 11.00 уже отправлялся наш теплоходик до Кремса), да и погода совсем испортилась — крапавший с утра дождик перешел во вполне серьезный холодный дождь. Навстречу направлялись толпы новых посетителей, привезенных на автобусах из Вены. Поэтому старый парк монастыря в английском стиле для неспешных прогулок уже не подходил. Вон как капли размазали изображение башен! Поторопимся вниз, в сторону дунайских пристаней.

Бросаем прощальный взгляд вверх и «полный вперед!» — вдоль долины Вахау, залитой дождем до самых верхушек холмов. Но это уже другая история…

При подготовке текста использованы материалы:
Моя Австрия
Монастырь в Мельке

Финляндия, Швейцария, Швеция ожидаемо лидируют. Россия на 51-м месте в целом, уступив пару позиций Украине. Радует 31-е место в образовании: 99,4% грамотных. По уровням здоровья нации и политическому развитию мы глубоко позади планеты всей…
Зато мы делаем ракеты,
Перекрываем Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей!

«Булава» мучительно учится летать, на днях исполнился год с момента трагедии на Енисее… Одна надежда — на балет.

Сегодня в моей RSS-ленте пристроились друг за другом две новости. Одна помянула 11 марта 1985 года, когда внеочередной Пленум ЦК КПСС единодушно избрал товарища Михаила Сергеевича Горбачёва Генеральным секретарем ЦК КПСС. Другая сообщила о демарше старейшего научного журнала Nature в ответ на выступление президента РАН Осипова. Как мне кажется, сошлись новости не случайно, поскольку являются звеньями одной пагубной цепи.

Делать хорошую мину при отвратительном раскладе — наша национальная игра. А дела такие, что карты впору положить на стол и сваливать из всепланетного казино. Данные, которые звучали уже не раз, на страницах Nature читаются как приговор: Россия производит только 2.6% от общего объема научных публикаций. Это меньше, чем у Китая (8.4%) и у Индии (2.9%) , и почти столько же как у крохотных Нидерландов (2.5%).

Приплыли? Кажется, да… Точка возврата уже давно пройдена, впереди — нисходящая спираль.

«География — это судьба», эти слова. приписываемые Наполеону Карловичу Буонапарте, уместно вспомнить, рассматривая алкогольные пристрастия наций. Место на карте определяет в статистически значимой степени какой алкоголь тут предпочитают. Или же наоборот: вид алкоголя определяет особенности менталитета места, где оно производится?

На карте Европы можно (условно, конечно) выделить три пояса по доминированию типа алкоголя: синий — «крепкие дистилляты», желтый — пивной, красный — винный.

Винный пояс охватывает южные районы Европы, где вино исторически играет важную роль в повседневной жизни и производится в промышленных масштабах: Португалия, Испания, Италия, Черногория, Греция, Македония, Болгария, Венгрия, Молдова и Грузия, и с некоторой оговоркой вся Франция (кроме северо-западной Бретани, тут в единственной области Франции нет «своего» вина!), а также значительные части Швейцарии, Чехии, Словакии, Хорватии, Сербии и Румынии. Винные предпочтения сильны в странах, которые принято считать «пивными»: на юге Великобритании (Южная Англия и Уэльс), в долине Рейна и Мозеля в Германии, Бельгии (Фландрия). В «пограничных» районах будет наблюдаться черезполосица с пивным поясом, поскольку для вина большую роль играют ландшафтно-климатические условия, в т.ч. почвенные. Интересно, что территория винного пояса почти точно соответствует Римской империи, за исключением в районов с большой долей славянского или германского населения (на Балканах, в юго-западной Германии, северной Франции), где преобладает пиво (хотя зачастую конкурирующее с вином) .

Пивной пояс состоит из областей, где пиво было главным видом алкоголя с незапамятных времен: Ирландия и Великобритания, Голландия, Дания, Германия, Австрия, Словения, Босния, Албания, большая часть территории Чехии, Словакии, Хорватии, Сербии и Румынии, запад Польши, где возможно выращивание зерновых культур. И тут интересно связать распространенность пива и слабое культурное влияние Римской империи в этих местах.

Крепкие люди, пьющие крепкие напитки живут на востоке и севере Европы: в Скандинавии (за исключением Дании), России, странах Балтии, Беларуси, Украине, Центральной и Восточной Польше. Существует климатологических условий, необходимых для популярности водки и схожих напитков: мороз делает невозможным выращивание винограда (за исключением южной России и некоторых областей Украины — здесь культурные традиции преобладают над чисто географическим подходом). Так что практически не возможно перекрытие водочного и винного поясов (что было у вина и пива).
Хотя на альтернативной карте это можно увидеть в паре районов (север Карпат и Грузия).

По культурным причинам происходит размытие водочного пояса с усилением позиций пива. Может быть, это связано с восприятием пива как напитка «коренных» европейцев (братанцы, немцы и т.д.). Скандинавы стали пить больше пива, чем раньше (хотя, возможно, это не означает, что они пьют меньше водки). Пиво стало самым популярным алкоголем в традиционно «водочной» Польше.

Да и у нас, культурные традиции подвергаются эрозии. Причин — множество.

У нас тем же страдают… Неужто это удел всех стран, не понимающих своего настоящего и не верящих в будущее?

(картинка кликабельна)