Лиричная песня «Белая Русь», которая мне немного напомнила газмановскую «Москву»

Вот такой чудесный вид на Гродно открывается от Коложской церкви: слева — уже знакомые нам пожарные депо и башня (каланча), по центру — комплекс Старого королевского замка (здание музея и развалины стены по периметру Замковой горы), за ним немного правее — Новый замок (здание со шпилем), в нижнем правом углу видны здания монастыря бернардинцев с костелом Отыскания Св.Креста (ныне комплекс Гродненской римско-католической высшей духовной семинарии).

Борисогле́бская (Коло́жская) це́рковь стоит на на высоком берегу Немана. Это одно из пяти полностью или частично сохранившихся архитектурных сооружений домонгольского периода в Белоруссии. Вместе с комплексом памятников Замковой горы объявлена историко-архитектурным заповедником.

Церковь была построена, видимо, в княжение Бориса и Глеба Всеволодовичей (первый умер до 1166, второй — в 1170) в княжеском детинце и освящена в честь их небесных покровителей. После разрушительного пожара 1184 года, который уничтожил соборную церковь древнего Городена, Борисоглебская церковь стала главным городским храмом. То же посвящение Борису и Глебу имела древнейшая церковь Новогрудка, вероятно, строившаяся в одно время с Коложской.

Коложская церковь представляет из себя крестово-купольный храм, трёхапсидный и шестистолпный. Кладка стен выполнена из плинфы, использован также кирпич в декоративных целях. Церковь снаружи неоштукатурена, что позволяет видеть декоративные достоинства её полихромной кладки. Она сохранилась не полностью, так как в 1853 году в результате оползня частично обрушились стены; до нашего времени также не дошли первоначальная главка и своды.

Архитектура церкви не имеет аналогов среди сохранившихся сооружений и напоминает композицию более раннего городенского собора — Нижней церкви, известной нам по археологическим исследованиям. Этот факт даёт возможность предположить существование в конце XII века в Гродно обособленной архитектурной школы, развивавшейся отчасти под влиянием романики.

В кирпичную кладку стен Борисоглебской церкви включены цветные гранитные камни и фигурные керамические плитки разных форм. Они создают неповторимый орнамент храма, складываясь в геометрические фигуры и кресты.

До сегодняшнего дня Борисоглебская церковь ― действующий храм, поэтому я не стал фотографировать внутреннее (к слову, очень скромное убранство). Внутри обращают на себя внимание майоликовый пол из плиток желтого, зеленого и коричневого цвета, а также замурованные в стену голосники (глиняные сосуды, горловины которых выходят наружу).

Спустившись вниз на набережную Немана и задрав голову, на Замковой горе мы увидим остатки стены, окружавшей замок, заложенный еще русскими князьями в XI веке.

В XIII веке Гродно вместе с замком перешло во владение Литвы, с начала следующего столетия стало целью многочисленных нападений крестоносцев. Однако, исключительно выгодное положение замка не давало нападавшим никаких шансов на победу.

Междоусобица Витовта и Ягайлы в 1390 г. привела под стены Гродно новую беду: замок, которым владел Витовт, 50 дней выдерживал осаду королевского войска. Сильный ночной пожар 1398 года, во время которого едва не погиб вместе с семьей сам Витовт, обратил Гродненский замок в пепел. На пепелище вырос новый, каменный замок, на долю которого также выпало немало испытаний. Уже в 1402 г. крестоносцы испытали его на прочность, и он выдержал все штурмы.

Для своего времени Гродненский каменный замок был исключительно мощным сооружением. Замок возвели по периметру горы, и его стены образовали неправильный в плане треугольник. Толщина стен достигала 2,5-3 м. В замке было 5 башен, в том числе «вежа-брама», круглая в плане башня («столп») и три квадратные размером 12×12 м в основании. В линии стен, обращенных к городу, размещался новый каменный двухэтажный дворец Витовта, с толстыми стенами, которые прорезали узкие, бойницы-окна. 50-метровый сухой ров отделял замок с противоположной Неману стороны.

В последней четверти XVI в. Гродно превратилось в главную и любимую резиденцию короля Стефана Батория. При нем начинается перестройка замка, он лишается ряда старых построек и башен. Исчезли башня-брама, «столп» и дворец Витовта.

В замке по проекту итальянского архитектора Скотто строится новый двухэтажный в стиле ренессанса дворец Стефана Батория. Симметрия в разбивке помещений отсутствовала. На первом этаже находились караульные помещения, кладовые, канцелярия, сокровищница и архив. Второй этаж дворца занимали королевские покои, богато украшенные шлифованным гипсом, каменной резьбой и изразцами, с тонкими наличниками окон, с полами, выложенными керамическими и мраморными плитками. Однако королевский дворец не утратил и своего оборонного значения, что подчеркивалось толстыми внешними стенами и тесной связью его планировки с другими замковыми защитными строениями: башнями, въездными воротами с подъемным мостом и коваными полотнищами створок на 12-ти фигурных завесах. До наших дней дошли дворец, фрагменты оборонительных стен, руины Нижней и Верхней церквей, княжеских покоев, мост и замчище.

В настоящее время в этом памятнике оборонной и дворцово-замковой архитектуры размещается Гродненский историко-археологический музей. Вот на снимке у дворца Батория вся наша компания. В слову, барышни в будущем получат профессию гида со знанием английского и польского языков. Они признались, что наша прогулка — первый их опыт по проведению экскурсию, а потому охотно делились своими знаниями (а мы — своими, и в грязь лицом не ударили ).

От старого замка открывается отменный вид на город и окрестности.

Совсем рядом расположился Новый королевский замок, построенный в Гродно в 1734—1751 годах по проекту Карла Фридриха Пёппельмана во время правления как летняя резиденция польского короля и Великого князя Литовского Августа III.

Дворец был не только королевской резиденцией, а своего рода центром сосредоточения распорядительной и законодательной властей: в одной части дворца находились королевские покои, в а другой — помещения, предназначенные для заседаний сейма. Здесь проходили генеральные сеймы Речи Посполитой. В этом здании во время последнего сейма в 1793 году было подписано соглашение о разделе Речи Посполитой между Россией и Пруссией, а в 1795 году последний польский король и Великий князь Литовский Станислав Август Понятовский поставил подпись под актом отречения.

От первоначального замысла сохранились только въездные ворота: в годы войны здание было уничтожено. Вновь отстроено к 1952 году в стиле советского неоклассицизма. В нём размещался областной комитет КПСС. В настоящее время там размещается областная научная библиотека и историко-археологический музей.

С восточной стороны Нового замка открывается великолепный обзор на здание драматического театра и мост через Неман (построен в 1909 году, взорван немцами при отступлении 16 июля 1944 года, восстановлен в 1949 году).

Замковая улица вновь выведет нас на Советскую площадь, доминантой которой является кафедральный костёл св. Франциска Ксаверия Гродненского диоцеза (он же Фарный).

Слева от собора — здание старейшей аптеки на территории Восточной Европы (открыта при иезуитском монастыре в 1687 г., в 1709-м переехала в специально построенный каменный дом, у которого в 1763-м надстроили второй этаж). Еще левее — тюрьма. Да-да, тюрьма в самом центре города, устроенная в бывшем иезуитском монастыре. И подобного расположения можно вспомнить разве что тюремный замок, раскинувшийся на центральной площади Тобольска аккурат между кремлем и семинарией и действовавший вплоть до 1999 года.
Завешенное слева реконструируемое здание в стиле русского модерна с «геральдическими курочками» на крыше, похожее на гродненскую синагогу — дом, построенный в 1914 году купцом Муравьевым. Только этим можно объяснить идиотское название новой гостиницы «Муравьёфф».

Слева от будущего «Мураёффа» (тьфу!) — боковой фасад дворца Павла Кароля Сангушки, маршалка великого литовского (1725-1728, арх. И.Д.Яух, Д.Фонтана).

Здание под красной крышей справа от костела — бывший дворец Сапег, в народе именуемый «Баториевка». Народная молва гласит, что именно здесь в 1586 году состоялось анатомирование Стефана Батория, скончавшегося в Гродно после тяжелой болезни, — первая подобного рода операция в Восточной Европе. И хотя хроники этого не подтверждают, имя за домом прижилось. До возведения Нового замка в этом здании, ставшем королевской резиденцией, проводились сеймы (каждый третий) Речи Посполитой, потом особняк вернули Сапегам. Сейчас здание — один из корпусов медицинского университета (что вполне символично).

Барочный Фарный костел примечателен своими размерами (фактически целый квартал старого города) и богатым убранством. Собор был был освящен в 1705 году в присутствии короля Речи Посполитой Августа II и Петра I (тогда еще не императора, а простого русского царя). Башни приобрели свой нынешний вид в 1752 году. У входа в собор установлена фигура Христа, несущего крест. На постаменте надпись Sursum corda (лат. — «Вознесём сердца́»).

Великолепен и грандиозен резной алтарь, украшенный уникальной многофигурной композицией. Для отделки собора использовались все доступные на тот момент средства – скульптура, живопись. Особую красоту интерьеру придают опорные столбы, украшенные декоративными колонками иконостасов, выполненными целиком из дерева. Фресковая роспись состоит из многосюжетных композиций, расположенных в арочных нишах, сводах и другом.
Справа от входа на опорной колонне удивляет необычно укрепленный бюст и памятный знак Стефана Батория, а табличка на польском достаточно политкорректно напоминает о трагических событиях начала II Мировой войны — боестолкновениях 20-22 сентября 1939 года между подразделениями польских войск, жандармерии и ополчением и подвижными передовыми группами Красной Армии.

Площадь необычна тем, что с юго-западной стороны она открыта в сторону Немана. Застройка ее отражает непростую историю города. К сожалению, шедевры барокко соседствуют на ней с постройками стиля баракко хрущевских времен. Надо отдать должное хозяевами: даже унылым детищам постсталинской эпохи пытаются придать приличный вид окраской и прочей стилизацией фасадов. Обратите внимание на форму фонарных столбов вдалеке: они напоминают не то арфу, не то букву «пси».

Сумрак начал спускаться на улицы и площади Гродно: наш вечерний променад по Советской улице имел целью «найти покушать».

Увы, увы, но по случаю субботу попасть во что-то более приличное, чем чебуречная рядом с загсом, оказалось ваааще невозможно . Выйдя из нее, мы обнаружили уже кромешную мглу (а фонари включать не спешили). Поэтому в кадр по пути к вокзалу попала только статуя подскарбия Великого князя Литовского и старосты гродненского Антония Тизенгаузена на площади его имени.

В 1762 году он по поручению Станислава Августа Понятовского принял управление королевскими экономиями на территории Великого княжества и основные свои усилия сосредоточил как раз в третьей столице Речи Посполитой. Именно ему Гродно обязан своим расцветом: он завел здесь мануфактуры (суконную, полотняную, металлических изделий и др.); учредил ветеринарное училище, преобразованное потом в медицинский институт, при нем библиотеку, музей; основал ряд других училищ и школ (шк. бухгалтерии, землемерную и др.); привел в порядок типографию, открыл театр и капеллу и т.д.

Вот и все, собственно. Остается пожалеть, что так мало удалось увидеть в славном Гродно, и порадоваться тому, что это все же получилось.

Все рассказы о Гродно:
Гродно. Часть первая, рассветная
Гродно. Часть вторая, загородная. Августовский канал. Шлюз Домбровка
Гродно. Часть третья, закатная

Вид на пожарную башню от Замковой улицы Гродно

Высадились мы с минского поезда рано утром, на улице стояла темень, но на перроне нас встретила милая коллега-материаловед Наташа Валько, и как выяснилось в ходе разговоров, молодая мама. Вот вся наша компания улыбается в камеру на штативчике немного погодя, когда первые лучи ноябрьского солнца немного подсветили улицу Советскую и наши лица.

Оставив сумки в камере хранения ж/д вокзала компания двинулась по улице Элизы Ожешко мимо роскошной Покровской церкви (построена в псевдорусском стиле в память о русских офицерах и солдатах 26-и артиллерийской бригады, погибших в русско-японскую войну 1904-1905 гг.), одного из корпусов Гродненского госуниверситета к парку Жилибера (чудесный ландшафтный парк вдоль речки Городничанка, заложенный как ботанический сад французским ученым Ж. Жильбером, прибывшим в Гродно из Лондона в 1774 г., многие растения для него были получены от академика Палласа из Петербурга). Могу только сожалеть, что не смогу показать ни единого фото предрассветной Швейцарской долины. Вообще, так получилось, что все привлекательное вблизи ж/д вокзала осталось вне поля зрения фотообъектива: поздненоябрьский день короток .

Вообще, Гродно — один из немногих белорусских городов, избежавший уничтожения (из-за близости к границе в 1941 году ). Он сохранил неповторимое своеобразие архитектуры, историческую застройку и старинную планировку улиц. В Гродно очень много домов с табличками «старычная каштоунасць» («историческая ценность»). Гродно всегда играл значительную роль в польской, российской и белорусской истории. Это была резиденция великих князей литовских и польских королей. Во времена Российской империи город приобрел значение как крупный промышленный и культурный центр. Особенно когда в 1862 году здесь началось строительство железной дороги С. Петербург-Варшава. Архитектурные ансамбли Гродно играют ведущую роль в формировании культурного наследия города. Здесь по соседству прижились памятники и постройки различных эпох и стилей, в которых частично отражается сложная история Гродно.

Вернемся на улицу Советскую (ранее Виленская, Доминиканская, Соборная) — одну из старейших улиц города. Она совсем неширокая и полностью отдана пешеходам. Ее название — типично для почти половины постсоветских городов (вторая "почти половина" носит имя Ленина). И это, и широкая река, и каланча, и многое другое роднит Гродно со ставшей мне родной Костромой.

В небольшом сквере на углу ул .Доминиканской напротив кинотеатра "Гродно" возвышается бюст маршалу Соколовскому — уроженцу Гродненщины . Выглядит он там чужеродным новоделом. Как выяснилось, ранее это место занимал куда более высокий начальник — тов. И.В.Сталин.

Советская улица выводит на центральную городскую площадь (вооон она вдалеке виднеется!), носящую имя Ленина.

На нее мы еще вернемся попозже, а пока свернем у драмтеатра направо — в сторону Немана — на Замковую улицу. Гродненцы любят рассказывать историю о том, что де театр, когда строили, развернули фасадом в другую сторону: от того тыльная сторона театра оказалась красивее. Это, конечно, байка… Во времена, когда он строился, такие штучки отливались лет так в 15 для всех проектантов и строителей.

Замковая улица, ведущая к Старому и Новому замкам и пожарной каланче, мне показалась примечательной дивными резными балкончиками, которые напомнили Тулузу.

На Замковой улице строились дома весьма обеспеченных горожан, часто выполнявших роль резиденций при королевском замке.

Пожарные башня (каланча) и депо — несомненная историко-архитектурная достопримечательность Гродно. Кирпичное строение в стиле модерн с элементами эклектизма высоким шпилем было возведено в конце XIX — начале XX веков. Она была возведена после страшного пожара 1885 года, когда огнем в Гродно было уничтожено 600 домов — фактически половина города. Сейчас здание депо реконструировано и по-прежнему используется по своем предназначению.

Шестиярусное сооружение примыкает к зданию пожарного депо и имеет срезанные грани. Ярусы башни выделены профилированными поясами. Оконные проемы — лучковые, стрельчатые, арочные, прямоугольные, круглые — придают ярусам оригинальность и своеобразие. На самом последнем, верхнем ярусе башни, находится смотровая терраса с ажурной кованой оградой. Покрывает ее шатровый навес на металлическом каркасе. Внутри строения — многомаршевая лестница. Наверху зорко всматривается в окрестности фигура пожарного в медной каске и брезентовой робе.

Вход в депо украшен фреской на тему "Огнеборцы". Ничего примечательного нет, если бы не изящный сюприз художника — этакое "пасхальное яйцо" (Easter egg): приглядитесь повнимательнее к единственной даме на изображении. Никого не напоминает?

Бросим взгляд на утреннюю гладь Немана с лестницы, что меж Новым (слева) и Старым королевскими замками…

На левом берегу вдалеке основная достопримечательность Занеманья — монастырь францисканцев с костелом Девы Марии от Ангелов

Дальше наш путь лежит по Большой Троицкой улице, которая знаменита еще одной достопримечательностью — зданием Большой Хоральной синагоги.

Синагога в том виде, который она имеет сегодня, была возведена в начале ХХ века. У нее долгая история. Хоральная синагога по инициативе раввина Мордехая Яффе появилась на этом месте еще в 1578 году, а для ее строительства в Гродно приглашался итальянский архитектор Санти Гуччи. Но и ранее того здесь была синагога. «В XVI веке на этом месте стояла деревянная синагога. Строительство каменной синагоги началось в XIX веке, строили лет двадцать. в 1902 году здание горело во время пожара. Здание было восстановлено при финансовой поддержке (!) П.А.Столыпина, только получившего пост гродненского губернатора. Синагога, построенная в начале ХХ века, включила в себя остатки «божницы» 70-х годов XVI века, сильно пострадавшей во время пожаров 1885 и 1900 годов. Поэтому у здания, построенного в стиле русского модерна ХХ века, интересен не только главный фасад, но и архитектура боковых, примыкающих зданий.

Гродненская синагога начала ХХ века представляла собой целый комплекс, включающий и вспомогательные строения, и прилегающую к зданию территорию, обнесенную оградой. Синагога состояла из двух <…> корпусов, расположенных перпендикулярно: ритуального (литургического) зала <…> и перпендикулярного ему трехэтажного корпуса, включающего входной комплекс и различные вспомогательные строения. Объем ритуальной части на уровне первого яруса имеет свои боковые пристройки. стены на уровне второго яруса украшены пилястрами, плоскими арочными нишами с высокими арочными окнами. завершается эта часть синагоги высокой четырехскатной крышей. (Локотко А. «Архитектура европейских синагог».)

Во время войны Большая Хоральная синагога Гродно оказалась на территории гетто N 1. Оно располагалось в центральной части Гродно, в пределах улиц Переца, Виленской, Найдуса и Замковой. В марте 1992 года на улице Замковой, на месте входа в гетто N 1, установлена мемориальная доска.

Большая Хоральная синагога Гродно была закрыта с приходом советской власти, в 1940 году. Во время войны она оказалась разграблена, фасад здания пострадал от пуль и осколков снарядов. Все послевоенные годы это величественное сооружение не ремонтировалось. В нем размещались склады пищевого комбината, аптечного управления, а позже — художественно-промышленные мастерские. В 1990-х годах здание синагоги было передано иудейской религиозной общине Гродно. Усилиями общины сделан ремонт кровли, главного фасада, восстановлено водоснабжение, электроснабжение, канализация. Большой молитвенный зал был отремонтирован, отреставрированы угловые колонны, своды, лепнина и декоративная отделка. Понятно, что для полного восстановления здания нужны огромные средства — их не хватает. Отопление здания, увы, отсутствует, работают лишь временные печи.

Большая Троицкая улица вновь выведет нас на Советскую — мы направляемся на обговоренную деловую встречу на физическом факультете Гродненского университета.

Вот так будет выглядеть улица Найдуса после ремонта (вход был перекрыт — пришлось изловчиться).

Сюда мы еще вернемся, но это будет уже ближе к раннему закату — после поездки на Августовский канал, прогулки по набережной Немана и центральной площади. А пока есть полчаса на кофе.

Все рассказы о Гродно:
Гродно. Часть первая, рассветная
Гродно. Часть вторая, загородная. Августовский канал. Шлюз Домбровка
Гродно. Часть третья, закатная

Вот оно, плохое знание чужих истории и языка! Наполеон, орда (?), Беларусь… В голове промелькнули все памятные места, связанные с наполеоновским войском в Белоруссии: «сегодня в ночь форсировали Неман нежданно бонапартовы войска», дворец Радзивиллов в Несвиже, катастрофа на Березине…
Ларчик открылся просто: «Наполеон Орда (11.2.1807 — 26.4.1883) — знаменитый белорусский художник, композитор и пианист. Участник антироссийских тайных обществ и восстаний. На логотипе изображен дворец Четвертинских. »

Интересно, что мальчика назвали Наполеоном на самом пике звезды его великого тезки. А мы еще удивленно пожимаем плечами, когда слышим имена, бывшие модными в 1920-1930 г.

Начнем, с краткой справки из Википедии… Августовский канал — судоходный канал в Польше и в Гродненской области Белоруссии, соединяет реки Вислу и Неман (через реки Бебжу, Нетту и Чёрную Ганьчу), памятник гидротехнического зодчества, расположен в особо охраняемой зоне UNESCO. Длина 101,2 км, в том числе 22 км на территории Беларуси, около 79 км на территории Польши. Включает ряд шлюзов и разводных мостов.

На карте хорошо видно, что белорусская часть совсем небольшая.

Канал был построен по политико-экономическим причинам. В 1821 году Пруссия в одностороннем порядке ввела запретительные таможенные пошлины на транзит польских и литовских (то есть российских) товаров через свою территорию, практически заблокировав доступ к морю торговцам. Появилась острая необходимость транспортного коридора в обход прусской территории из центра Польского царства к российским портам в Курляндии. В 1824 году проект канала общей длиной в 395 км был представлен императору Александру I, который в том же году его одобрил. Основные работы были закончены к 1830 году, однако строительство было прервано во время восстания 1830-1831 гг. На строительстве работало более 7000 рабочих. Открытие канала состоялось в 1839 году. На канале было возведено 18 шлюзов, множество плотин и мостов. В свое время канал был технологическим чудом, так как имеет большое количество шлюзов, добавляющих к прекрасным природным ландшафтам некоторую техногенную изюминку. Он является первым искусственным водным путем в Европе, связывающим напрямую две большие реки — Вислу и Неман и обеспечивал связь с Чёрным морем на юге через Огинский канал, Днепр, Березину и Двину.

В 1944 году гидротехнические сооружения канала были сильно повреждены: отступая, немецкие войска взорвали 3 шлюза, 8 плотин и несколько мостов. После войны польская часть канала была восстановлена и использовалась в туристических целях; белорусская часть оставалась в запустении. В 2004—2006 годах были проведены реставрационные работы и на белорусской части Августовского канала.

Итак, мы приехали к шлюзу Домбровка, находящемуся в 5 км к северу от пос. Сопоцкин.

Под деревянным мостом находится основной водосброс. С запруженной стороны — водная гладь, хорошо видны ледоломы и опущенные заслонки-регуляторы. Незадолго до нашего приезда воду сбросили для очистки водохранилища, а теперь пруд вновь заполняется.

С противоположной стороны шумит мощный поток воды…

… но быстро превращается в лесной ручей…

Сам шлюз поодаль. Издалека хорошо видны стальные фермы подъемного моста

Крылья моста поднимаются и опускаются при помощи ручной цепной лебедки.

Шлюзовая камера отделена воротами. Они служат для впускания и выпускания судна из камеры и герметизации камеры во время шлюзования. Хорошо видно, что никакой механизации у ворот нет: их движение обеспечивается исключительно мускульной силой. Мужики покрепче просто наваливаются на здоровенный ворот, открывая и закрывая ворота.

Вот так, как сфотографировано у людей, прошедших на теплоходике вдоль канала

На следующей фотографии хорошо видно, что воды, и впрямь немного

Вот, собственно, и все, что удалось увидеть за краткое время, проведенное на Августовском канале. Бросим прощальный взгляд на плотину — нас ждет залитый лучами ноябрьского солнца Гродно!

Все рассказы о Гродно:
Гродно. Часть первая, рассветная
Гродно. Часть вторая, загородная. Августовский канал. Шлюз Домбровка
Гродно. Часть третья, закатная

Вот такой «Экипаж» остановился у центрального входа восстановленной ратуши в Минске. Скульптор В. Жбанов в 2007 году создал его по фотографии выезда первого минского губернатора Захария Корнеева.

Верховой — я, за пассажира — проф. Белкин. Справедливости ради надо сказать, что мысль оседлать коника пришла именно ему, он же ее и воплотил первым.

Застенчивым девушкам, жадным и юным,
Сегодня всю ночь приближались кошмары -
Гнедой жеребец под высоким драгуном,
Роскошная лошадь под пышным гусаром.

Звенели всю ночь сладострастные шпоры,
Мелькали всю ночь молодые майоры,
И долго в плену обнимающих ручек
Барахтался неотразимый поручик.
«Большая дорога» (сл. М.Светлова, муз.А.Петрова)

Вернусь — в воскресенье, аккурат к днюхе своему дню рождения. Так что, есть время подготовить замечания и оскорбления поздравления и подарки.

Все пока!

Вот нашелся довольно длинный трейлер, пока обещающий высокую степень «сериальной» мелодраматичности.

Скачать ролик | Все ролики к фильму | Информация о фильме…

Между тем, премьера была еще более года назад на кинофестивале «Листопад» в Минске. На закрытии «Пассажирка» получила Гран-при.

Кажется, перед нами яркий пример, когда кухонные пристрастия приобретают политический оттенок. Думаете, только у нас? Фига с два! Когда в 2003 году французы отказались повоевать в Ираке во славу дяди Сэма, в Америке всерьез начали раскручивать кампанию за отказ именовать картошку фри (как ее знаем мы) картошкой «по-французски» (French fries). Более того, придумали новое, ура-патритическое название немудрящему блюду: freedom fries (sic!).

«Борщ», пишет Анна фон Бремзен, автор «Просим к столу: русская поваренная книга», имеет множество разновидностей. «В славянских стран, борщ является частью жизни каждого человека», говорит она. Позволю не согласиться — в северной России это блюдо желанное, но не повседневное. Более того, в общепите редко встретишь действительно вкусный борщ!

Как ни странно, при том, что борщу уже более трёхсот лет, так и не существует общепринятого классического рецепта приготовления борща. Украинцы, как родоначальники этого блюда могут предложить самое большое в мире количество вариаций на тему борща: столичный борщ с салом, черниговский борщ с чесноком и свекольный квас, полтавский с галушками, львовский с обжаренными в масле ломтиками домашних колбасок, казацкий с яблоками и белым вином, и массу других, не менее вкусных и оригинальных борщей. Фон Бремзен пишет, что украинский борщ печально знаменит (это цитата из книги) большим количеством в нем сала. Истинная правда! В нашей институтской столовой блюдо называлось «украинский борщ», центральной достопримечательностью в нем был здоровенный кусок свиного жира. В Молдавии борщ делают с маринованной свеклой, а в Белоруссии — с помидорами.

И даже в разных частях Украины борщ разный: например, без свеклы! И вот это, со свеклой или без, оказывается делит народ Украины (я вслед за Анатолием Вассерманом отказываюсь говорить «украинский народ» ввиду его отстутствия)на два непримиримых лагерях. Страсти кипят похлеще тех, что делили остроконечников и тупоконечников!

Джеймс Мик из «Гардиан» сообщает о разговоре на одном из украинских Интернет-форумах между западными и восточными «борщефилами». Когда Лина из Западной Украины заметила, что ее восточно-украинская бабушка варит борщ без свеклы, некто Чарли ругал ее за клевету восточной части Украины. «Ох, уж эти западынники! Всегда готовы обвинять Восточную Украину в любом из смертных грехов! Борщ без свеклы? Как это может быть?»

Наконец, рецепт «русского» борща от Галины Онищенко из русского Севастополя.

3 картофелины
1 морковь
1 свекла
1 луковица
1 пучок щавеля
Укроп, лавровый лист, чеснок, петрушка.

Нарезать овощи кубиками. Сварить говяжий бульон (полкило мяса с косточкой на 2,5 литра воды). Нарезать картофель кубикамии и варить в бульоне на медленном огне в течение 10 минут. В это время нарезанные морковь, свеклу и лук обжарить в масле. Добавить в бульон, медленно довести до кипения. Добавить щавель, укроп, соль и перец. Варить 10-15 минут. Подать к столу со сметаной и мелко нарезанным чесноком. Водка в запотевшем графинчике настоятельно рекомендуется!