- там делают вино, очень хорошее вино, из коего мне особо был интересен сорт Gruner Veltliner (просто по факту его отсутствия «в широкой продаже» в отличие от рислингов);
- в замке Дюрнштейн (Дюренштейн, Дюрнштайн) томился Ричард Львиное Сердце, который после взятия Акры в 1191 году пробирался восвояси, но был перехвачен коллегой по феодальным разборкам Леопольдом Австрийский, который тут же продал его соседу — императору Священной Римской империи Генрихом VI (между прочим, сынок Барбароссы из германской династии Гогенштауфенов немало на Ричарде нажился — на выкуп отстроил пару немаленьких городов-крепостей);
- из военной истории припомнился бы эпизод наполеоновских триумфов, бой «стремительно отступающей вдоль Дуная» кутузовской армии с дивизией маршала Мортье коротенечко описанным графом Толстым в I томе своей нетленки, т.н. сражение при Кремсе, иначе сражение при Дюренштейне, иначе при Лойбене (кстати такое различие в названиях у историографов лишний раз подчеркивает ничтожность тамошних расстояний): эпизод из разряда «мутных» — о победе рапортовал Кутузов («Неприятель разбит совершенно, целая дивизия истреблена, часть спаслась за Дунай на лодках»), отступление русских торжестовали французы — короче, в миниатюре случилось то, что было после Бородино.

Ну, вот главное изложил! Что же я узнал нового после того, как проехал-прошел-проплыл по условному треугольнику между Мельком, Кремсом и Санкт-Пёльтеном? А то, что погода там может преподнести редкостные сюрпризы, напрочь отменяющие все прогнозы всемирных гидр метеоцентров! «Короче, дело к ночи…»



Просмотреть увеличенную карту

Домашний прожект предполагал реализацию плана, подстать наполеоновскому образца 1805 года: прокатиться на теплоходике по Дунаю и разграбить осмотреть городки по дороге. Для таких же пытливых, но более ленивых австрийская железная дорога и пароходная компания DDSG Blue Danube предлагают т.н. комби-тикет ALL-IN-ONE TICKET TRAIN-SHIP-CULTURE (поезд в обоих направлениях, пароходик Мельк-Кремс (или обратно) и осмотр одной из культурных достопримечательностей там же), при этом декларируется 20% выгоды для туриста.

Почитав планы австрийцев по забору денег у туристов на лето 2010 года, я усомнился в 20% выгоде, обещанной комби-тикетом. В 2010 году он стоит € 46.60 (из Вены и обратно, есть еще вариант за € 32.60 от С.-Пёльтена), т.е. на двоих € 93,20. Тогда как по отдельности выходит следующее: билет Einfach-Raus-Ticket на весь день за € 28 дает полную свободу передвижений, пароходик Мельк-Кремс € 20х2 = € 40, билет в аббатство € 8х2 = € 16. Итого: € 84. Обещанная выгода выходит только в расчете на единичную душу. Конечно, десятка евро — ерунда, но все одно — дешевле. А может, и не ерунда, а завтрак с кофе и круассанами на двоих. Так что при условии покупки Einfach-Raus-Ticket даже на двоих лучше все покупать отдельно, при поездке же компанией до 5 человек выгода становится вполне ощутимой — и на бутылку-другую вина останется.

Комби-тикет предполагает, что из Вены вы неспешно отъедете около 10 утра, потом посмотрите аббатство в Мельке, тогда из Мелька раньше часа дня не уехать, так что в Кремсе оказаться можно только к трем (тут хитрые австрийцы намекают, что пообедать надо втридорога на борту речного «ляйнера»), так что Санкт-Пёльтен осматривать можно уже не ранним вечером, а еще и в Вену хочется пораньше вернуться… Раздельная покупка билетов дает и еще одно преимущество: ранний выезд из Вены позволяет позавтракать в Мельке, осмотреть аббатство и поспеть на пароходик, отправляющийся в 11 часов. У предложенного решения есть одна особенность, способная серьезно осложнить жизнь путешественника местными линиями: билет Einfach-Raus-Ticket действует в будние дни только с 9 утра, а выезжать лучше пораньше (например, мы выезжали с Wien Westbahnhof в 06:54 с прибытием в Мельк в 08:08). Так что, мы подгадывали поездку на субботу, когда билет действует круглые сутки (можете рискнуть, но приход дядьки-контролера с фирменными красными полосками на рукавах неотвратим, как приход коммунизма — в семь утра в субботу он уже проверял билеты у единичных пассажиров). Расписания поездов подбираются на сайте ÖBB.

Сайт DDSG Blue Danube предлагает онлайн-бронирование билетов на нужную дату. К моему удивлению, введя (на пробу) случайные имя, дату и номер карты, я получил приглашение распечатать e-тикет в PDF. Последующая демонстрация листика при подъеме на борт показала, что это фигня. Как пояснил проверяющий билеты (он же там и боцман), это не более, чем резервация (непонятно чего). Когда я их ксиву показал, тут же замахал руками и отправил в кассу на борту (сам же и продал). Так что не тратьте время на пустое занятие.

Итак, весь план выглядел так:
- рано утром приехать в Мельк, позавтракать-погулять, посетить аббатство;
- в 11 утра отплыть на борту MS Wachau вниз по течению;
- полтора часа наслаждаться видами и кофе со сливками, а потом выйти с пароходика в Дюрштейне, осмотреть городок и развалины;
- далее направиться пешим порядком мимо памятников боям 1805 года и попутных ресторанчиков-хойригеров через Штайн до Кремса: получается не более 7 живописных км, то есть часа полтора пути без учета ресторанов; или если силы будут оставлять (или погода нелетная), проехать на поезде до Штайна-Кремса;
- от Кремса на поезде добраться до Санкт-Пёльтена, дальше по обстановке: Вена рядом, поездов много.

Забегая вперед, скажу, что план проплывания-шагания пришлось менять в середине пути: моросящий в Мельке дождик ближе к Кремсу стал дождем, а ближе к вечеру в Санкт-Пёльтене уже лило, как из ведра. Результат — легкая простуда, плата за желание получить впечатления и фото.

Несомненно, в Мельк люди едут, прежде всего, чтобы осмотреть аббатство ордена бенедиктинцев, возвышающееся на городом. Ему мы уже уделили достаточно внимания, поэтому просто пройдемся ранним утром по его улочкам (плутать не придется: улочек в центре с трудом наберется на пальцы одной руки ). Улочки носят незамысловатые названия: к примеру, идущая вдоль холма самая старая улица названа Гауптштрассе, то бишь Главной, а от вокзала ведет Банхофштрассе, т.е. Вокзальная.



В центре Мелька высится ухоженная ратуша, перед ней – фонтан со статуей св. Коломана. Когда-то этот фонтан находился на территории Мелькского аббатства, но в 1722 г. был подарен монастырем городу Мельку (могу полагать, что монахи решили, что фонтан окажется мал для построенного просторного Прелатного двора.





Вообще-то, этот святой, погребенный в Мельке, весьма почитаем в Австрии и даже считается ее небесным покровителем. День св. Коломана отмечается 13 октября, в годовщину первого переноса мощей святого в Мельк. Он, покровитель путешественников и заступник за повешенных, сам не раз, уже после смерти совершал путешествия. О жизни св. Коломана известно крайне мало (житие было написано через 30 лет после его гибели). Считается, что он происходил из ирландского или шотландского княжеского рода, и был убит по дороге в Иерусалим 17 июля 1012 возле Штоккерау. В это время Австрия была полем войны между императором Генрихом Святым и польским князем Болеславом Храбрым. Коломан, не знавший немецкого языка, попал в руки одной из воюющих партий, был принят за вражеского шпиона, и после мученических пыток повешен на бузине, между двух разбойников. Тела преступников, по тогдашнему обычаю не были похоронены, но Коломан в течение полутора лет не подвергся разложению. Множество чудес, которые произошли потом, заинтересовали церковь, и он был захоронен с почестями в базилике Штоккерау.



Тогдашние Габсбурги нуждались в идеологическом оформлении формирующейся Империи, и коломановские чудеса оказалась очень кстати. В 1014 году маркграф Генрих I также заинтересовался почитаемым в народе Коломаном и устроил вскрытие склепа; мощи вновь оказались нетленными. 13 октября 1014 Генрих перезахоронил их в Мельке. Маркграф Фридрих II, добивавшийся учреждения в своих владениях епископской кафедры, организовал написание Страстей св. Коломана и поощрял народный культ Коломана — национальный святой был важным подспорьем в его политике. В 1244 г. папа Иннокентий IV канонизировал святого и повелел Фридриху II отмечать день памяти Коломана по всем австрийским землям. В 1362 г. Рудольф IV выстроил над склепом в Мельке роскошное надгробие, а в венском соборе св. Стефана появилась вторичная реликвия — так называемый Коломанов камень (нем. Kolomanistein), на котором бронзовыми буквами выложена похвала святому. Коломан был единственным святым — покровителем Австрии с 1244 по 1663 (в 1663 первенство было передано Святому Леопольду). Святой Коломан — покровитель Штоккерау, Мелька и монастыря Мельк. В иконографии — изображается в обличье паломника (этот образ использован и в мелькском фонтане), нередко — с петлёй в руке. Его статуя также украшает входные ворота в аббатство.



Тут же у ратуши здание аптеки.



Гауптштрассе выведет на главную площадь, для особливо непонятливых названную Гауптплац.



Справа мы увидим приходскую церковь, считающуюся чуть не самой гармонично сложенной во всей Австрии (во всяком случае, в Мельке так считают).



Миновав аббатство, мы выйдем на придунайское шоссе: тут все пешеходные и велосипедные дорожки ведут к нескольким причалам. У одного из них нас и поджидает двухпалубный теплоходик MS Wachau.



Внутри теплоход кажется больше, чем снаружи. Но почти все столики верхней закрытой палубы уже заняты веселыми пенсионерами, привезенными в Мельк на автобусе специально к теплоходу. Они предвкушают отличный обед с вином и пивом, разговоры, воспоминания… В Кремсе эти же автобусы заберут их и отвезут домой, в Вену. Мне показалось, что в Мельке мы оказались чуть не единственными в возрасте менее шестого десятка.



Флаг и гюйс подняты, «полный вперед!», за кормой уплывает в дождь громада аббатства.







Аббатство Мельк (Австрия)
Вдоль да по речке, вдоль да по Дунаю.. (часть 2): Кремс и Санкт-Пёльтен

Стрелец

Почти всегда в окружении друзей, излучает неистребимый оптимизм, даже если на горизонте тучи. Везунчик, любит разрисовывать свои мечты яркими красками. Для сомелье лёгкий клиент, Стрельцу почти всегда всё нравится. Первый садится за стол, карту вин изучает поверхностно, если вообще. Почти всегда согласен на то, что ему предлагают. Нравятся практически все вина, вне зависимости из тетрапака ли они или от известного шато. Предпочитает красные, хотя не чурается ни белых, ни розовых, особенно новосветских. Всегда в мечтах.

Вина:

на особый случай: Two Hands Ares Barossa Valley

на каждый день: Spice Route Chenin Blanc

исключение из правила: Pavillon Blanc Du Château Margaux Bordeaux AOC

Личность: Андре Челищефф

Что мне показалось, что с оптимизмом и всеядностью перебор получился. Но все равно забавно.

Ну и еще один сюрприз. Уважаемый мною отечественный ввинопроизводитель на букву «Ф», оказывается, выпустил календарь 2010 года. Эка невидаль, скажете вы. А вот … и нет! Смотрите сами…



Чесслово! Я только бутылки, бочки и подписи рассматривал

Также рекомендую статью Автохтонные сорта Юга России. К своем стыду о большинстве даже не слышал.

Внимание, любители «изабеллы» и пр. ароматных жидкостей!
Убийцы с ласковыми именами.
Сорта с поэтичными женскими именами — лидия, изабелла — к счастью, не очень популярны в винодельческом секторе России, во всяком случае не так, как в Молдавии и Абхазии. Разве что во дворах кавказских станиц они встречаются часто: что поделаешь, сорта неприхотливы, устойчивы к болезням, урожай без особых проблем.
Хотелось бы, чтобы наши люди понимали: эти сорта, относящиеся к американскому виду vitis labrusca, дают большой процент метилового спирта, проще говоря, они опасны для здоровья, несмотря на приятный аромат. Метиловый спирт (и не только он, в изабелле содержится множество вредных веществ) — это целый букет тяжких заболеваний, от слепоты до цирроза печени и рака. Известно, что заболеваемость раком сильно выросла в неиндустриальной Молдавии именно с началом культивирования изабеллы. »

Вообще, любопытно и познавательно. Основы дегустации преподносятся очень наглядно, а вина доступны. Жаль, что мои друзья довольно равнодушны а) к вину, б) к копанию в нюансах. «Налито — пей!» Смущает звук: наиболее сильно воспринимаются звуки «перекатывания вина во рту» и последующего выплевывания в ведро.

Вот так, к примеру, выглядит домашняя закрытая дегутация вина, наугад купленного гостями в ближайшем супермаркете.

«География — это судьба», эти слова. приписываемые Наполеону Карловичу Буонапарте, уместно вспомнить, рассматривая алкогольные пристрастия наций. Место на карте определяет в статистически значимой степени какой алкоголь тут предпочитают. Или же наоборот: вид алкоголя определяет особенности менталитета места, где оно производится?

На карте Европы можно (условно, конечно) выделить три пояса по доминированию типа алкоголя: синий — «крепкие дистилляты», желтый — пивной, красный — винный.

Винный пояс охватывает южные районы Европы, где вино исторически играет важную роль в повседневной жизни и производится в промышленных масштабах: Португалия, Испания, Италия, Черногория, Греция, Македония, Болгария, Венгрия, Молдова и Грузия, и с некоторой оговоркой вся Франция (кроме северо-западной Бретани, тут в единственной области Франции нет «своего» вина!), а также значительные части Швейцарии, Чехии, Словакии, Хорватии, Сербии и Румынии. Винные предпочтения сильны в странах, которые принято считать «пивными»: на юге Великобритании (Южная Англия и Уэльс), в долине Рейна и Мозеля в Германии, Бельгии (Фландрия). В «пограничных» районах будет наблюдаться черезполосица с пивным поясом, поскольку для вина большую роль играют ландшафтно-климатические условия, в т.ч. почвенные. Интересно, что территория винного пояса почти точно соответствует Римской империи, за исключением в районов с большой долей славянского или германского населения (на Балканах, в юго-западной Германии, северной Франции), где преобладает пиво (хотя зачастую конкурирующее с вином) .

Пивной пояс состоит из областей, где пиво было главным видом алкоголя с незапамятных времен: Ирландия и Великобритания, Голландия, Дания, Германия, Австрия, Словения, Босния, Албания, большая часть территории Чехии, Словакии, Хорватии, Сербии и Румынии, запад Польши, где возможно выращивание зерновых культур. И тут интересно связать распространенность пива и слабое культурное влияние Римской империи в этих местах.

Крепкие люди, пьющие крепкие напитки живут на востоке и севере Европы: в Скандинавии (за исключением Дании), России, странах Балтии, Беларуси, Украине, Центральной и Восточной Польше. Существует климатологических условий, необходимых для популярности водки и схожих напитков: мороз делает невозможным выращивание винограда (за исключением южной России и некоторых областей Украины — здесь культурные традиции преобладают над чисто географическим подходом). Так что практически не возможно перекрытие водочного и винного поясов (что было у вина и пива).
Хотя на альтернативной карте это можно увидеть в паре районов (север Карпат и Грузия).

По культурным причинам происходит размытие водочного пояса с усилением позиций пива. Может быть, это связано с восприятием пива как напитка «коренных» европейцев (братанцы, немцы и т.д.). Скандинавы стали пить больше пива, чем раньше (хотя, возможно, это не означает, что они пьют меньше водки). Пиво стало самым популярным алкоголем в традиционно «водочной» Польше.

Да и у нас, культурные традиции подвергаются эрозии. Причин — множество.

Открытие тайн пищеварения не должно привести в замешательство. Но один факт меня поразил: в составе пердячего пара кишечных газов 21% водорода! А у меня как раз во вторник лекция по неорганике об этом незаурядном веществе. Будем взрывать и смотреть фильмы с «Гинденбургом» и «Челленджером». Вот и думаю: не показать ли веселые картинки первокурсникам?

По теме:

Как формируются газы в кишечнике или 20 нескромных вопросов о пуке

PS 25 процентов людей, которые пытались это сделать, получили ожоги. Поджигание газов очень опасное занятие, но если вы все же хотите это попробовать, но у вас нет друга, который бы поджег пламя, вы можете попробовать сделать это специально зажигалкой Fartlighter.

Сайт Travel + Leisure публикует подборку самых необычных закусок и напитков, подаваемых в кинотеатрах. На мой взгляд, всё куда как пристойнее мерзостного (во всех смыслах) попкорна: рыбные шарики, вино с колой, жареные каштаны, соленые лакричные конфетки и т.п.

Но вот пара озадачила:

Утверждают, что «московиты не намерены отказываться от хорошей жизни и во время сеанса». А потому в VIP-залах подают белужью икру. Не знаю — не бывал.

Другой пример из жизни Литовской республики, где любят попивать свежий квасок. Это оспаривать не буду, а вот картинка позабавила:

А вот так выглядит результат пройденного теста по Beaujolais nouveau.